我的 Prusa i3 打印 ABS 與 PETG @PEI板 之簡單心得

因為要組裝我的 HyperCube,結構件部份原來決定照原作者採用 PETG 作為打印的材料。它同時較兼有 PLA & ABS 的特性,有著高韌性的強度,打印溫度雖與 ABS 差不多 (約230~235度),但熱床卻可以只須 70度即可。

就近從瞎皮賣家買了兩捲橘色的 PETG 耗材回來,第一次打印的效果卻是慘不忍堵。
PETG 打印@調平太靠近平台

請教了 FB Reprap.Taipei 社群的諸位大大們,總算才知道這種現象都是因為噴嘴離平台面太近!原來又是我自動調平時設錯了座標位置,改了之後的效果就正常了。
PETG打印

第一次印出來的小部件,效果還挺不錯的。
PETG 列印成品

但後續的不順就來啦。不知道是否我買的這家耗材捲線有問題,經常打印到一大半時 (我都是半夜讓它一直打印到天亮),進料時就因為卡住無法順暢送出而斷料,試了好幾次都這樣;另外一個問題是,PETG 拉絲很嚴重,我都已經把回抽設到 6.8mm (遠程)距離,結果仍是一樣,參數調整設定問題還需要再持續調校才能抓出最佳列印方式,但,總之就是不順,所以我想改用 ABS 列印看看。

原來不想考慮 ABS 打印的,因為這種材料算是不容易打印的。除了溫度與熱床都要調很高外,對外界的溫度變化也很敏感,所以一般都建議要封箱;另外聽說 ABS 打印時會散發很難聞的氣味,所以若是在封閉的房間內這可是很不好。還好的是我打印機器都放在頂樓的庫房,如果氣味難聞離開庫房就是。

繼續閱讀 »

準備從 Prusa i3 移轉(migrate)至 HyperCube CoreXY 結構

其實原來只想升級下原來的 Prusa i3。它的可打印高度太低啦 (只有15cm),且原來Z軸部份店家的列印件也不是很穩固,LM8UU 軸承常會滑下來;甚至轉動時還會發出嘎嘎聲,垂直打印的水波紋較明顯 …。總之,有許多小問題待解決,作一次較大幅度的調整是必要的。

正尋求結構重整相關討論,不經意發現到原來就常追蹤的 3D打印達人 Tech2C,他技術可能不是最頂尖的,但他常勇於發表他創新的想法與實作,令我相當欽佩。其實去年底他就發表了基於以 CoreXY 結構所設計而成 HyperCube,強調可以重用大部份 Prusa i3 所用的組件,包括 電機、馬達、熱床、熱端 …等。所以移轉 (migrate)成本可以降到最低,但又帶給原來 Prusa i3 架構所無法達成的高速 (甚至可高達 100mm/sec)卻又能保持穩定打印、甚而達成更高的列印品質。

然後再從 Youtube 查詢相關玩家組裝與使用心得,根本是一面倒的肯定,意外的超受歡迎。我想主要原因是因為建置成本低廉 (諸多組件是自行打印準備的),卻又普遍可以比 Prusa i3 機型達成更好的高速/高品質效果。

這裡列出原作者 Tec2C 在 Youtube 的一系列 HyperCube 建置記錄:Tech2C New 3D Printer Build Log,另外他第一篇關於 HyperCube 的整理介紹說明。

繼續閱讀 »

Prusa i3 改裝 PEI 板熱床

先瞧瞧利用 PEI板當熱床所打印出來的底層 (第一層)效果。竟然會有那種像似貼了一層平滑膠般的透亮,摸起來超柔順的,這是我使用過口紅膠、美紋紙、BuildTak 熱床板等沒有過的觸感,令人驚豔!
PEI 板熱床@Prusa i3

所以,啥是 PEI板? 據說它可以解決熱床黏住後很難取出列印成品的問題。關於 PEI 的介紹,可參考這個視頻,包括介紹與安裝等,說明得相當仔細。

總之,當我花了許多時間安裝設定自動調平功能後,黏不住的問題幾乎就很少碰到;但取而代之的竟然是因為太黏而很難取出,往往都要利用鏟刀往底層撬開,而我因為這樣,已經撬壞3座艾菲爾鐵塔了。!^^

厲害的行家僅使用白膠水就可以克服黏住與取出的雙重兩難問題,不過我沒這功力,且對使用膠水之類的比較排斥,常需要塗抹與清潔底床,這對我太過麻煩了。

繼續閱讀 »

Prusa i3 加裝 LED 燈條

Prusa i3 加裝 LED 燈條
我的 Prusa i3 可是要通宵達旦不停的工作,而有時我到樓下的書房 (機器擺頂樓庫房)想要監控運作情形 (有裝上 WebCAM),當然有明亮且低耗電的燈光是需要的,而 LED 燈條肯定是最佳的選擇,便宜、明亮又省電。

從對岸淘寶買了 10米長的 LED 燈條,老天,真的超便宜,也才約10元人民幣,折合台幣50元。

這燈條是 12V DC電壓,正好 Prusa i3 的電源供應器可以提供。只不過已有的三個電源輸出端已全占滿,所以也只好採並聯接起來。

再來我想接個開關,如此白天我當然可以關掉 LED燈,待晚上再開啟就可。開關我買的是對岸稱為船型的2P開關,而國外正確的稱呼應為「Rocker Switch」。

這小開關我就直接固定在 2020 的鋁材架上,而開關外殼從 thingiverse 還能找到,不過我有稍微修改下圖檔把原來是 M5 的螺絲孔改為使用 M3或M4 (配合 T3/T4 螺母)固定就可。
Prusa i3 加裝 LED 燈條

繼續閱讀 »

Prusa i3 改裝渦輪蛇管專吹列印件風扇

為了專吹列印件 (也就是噴嘴處),風罩 (fan duct)的設計問題,其實不亞於我在自動調平的設計難度,主要原因就是很不容易對準噴嘴的風向。至於除了散熱管必要的散熱風扇外,為何還要加裝噴嘴處冷卻風扇呢?這一篇給了非常好的解說-Keep Your Nozzle Hot and Your Prints Cool。總之,有無噴嘴風扇,可是會大大影響列印件成形的品質,甚至那種會接近垂直懸空的列印件,也不需要額外加上支撐 (support),影響美觀。這裡有一篇:3D Printer - Quality Printing with Cooling Fans,可以參考影片的介紹說明。

還是先瞧瞧我自行從淘寶購買的塑膠蛇管 (flexible pipe),又從另一店鋪購買大風量12V 5015 渦輪風扇,再設計一個轉接頭並3D列印出來,最終成品就如同影片展示,公布至 FB相關社群,許多玩家們還挺肯定這樣改造的。 :)

回顧下我以往所使用的風罩。當然,我都是從 thingiverse 搜尋 Fan Duct 就可以找到一堆。

這是我第一代所使用的風罩,它是掛載在 E3D 散熱管處,這類設計最多,但我覺得彈性度其實不佳,尤其要套住 E3D 散熱管部分其實很難固定得好,甚至還會斷裂。
Inductive Sensor Holder

繼續閱讀 »

Prusa i3 自動調平—改用 BLTouch 探針接觸感應式

我的 Prusa i3 第一個版本的自動調平,是使用電容電感近接開關,優點是便宜也容易安裝;缺點是只能探測金屬材質。可參考:Prusa i3 自動調平設定—硬體與電路部分

我的熱床是 MK3 鋁材質,原來使用上其實是可以配合。但 MK3 相當不平,即使採用了自動調平偵測還是有限,尤其是列印大面積的列印件時,兩側常無法黏住。

徵詢 Reprap.Taipei FB 社團的諸多高手所綜合的建議,在 MK3 熱床上再鋪上一片 3mm 以上的玻璃,會平坦很多。所以我從對岸淘了兩片從秦皇島店家購買的兩片鋼化高硼矽磨砂耐熱玻璃,據說可以黏住 PLA 材質的列印,而不需要塗上膠水或貼上美紋紙。

加上玻璃後,連帶電容電感近接開關就無法使用,因為無法偵測非金屬材質。我曾在玻璃後邊貼上鋁箔膠帶測試時還能偵測到,但打印幾次卻發現很不穩定,總有某些點會突然失靈,太過不穩定。

爬文作了一堆功課,發現到有種探針式的接觸感測近接開關,就沒有非金屬就無法感測的問題了。其中這一款 — BLTouch,我看從 Youtube 視頻上看到許多先進玩家的使用分享,效果挺不錯的樣子。

不過原廠價格可不便宜,且從 Amazon 還要多擔負一筆航空運費,並不划算。還是仍從對岸淘寶買的這支號稱是復刻版本的 TLTouch (BLTouch 克隆版),含順豐快遞到家共 RMB 159 (約台幣七百多元),還可以接受。
3DP auto bed using BLTouch

先瞧下我錄製下來的視頻,關於 BLTouch 在執行歸零與自動底床調平 (G28/G29)時的情形。

繼續閱讀 »

第 1 頁 / 共 246 頁123456789101112...203040...最後一頁 »