皮帶傳動應該是 CoreXY 這種架構相當關鍵的部份，所以這裡組裝我還蠻慎重的，尤其是務求皮帶要繃得很緊。幾個主要的調整：
奇怪的是，皮帶安裝的過程影片原作者並沒有分享 (只有已安裝後示範滑動的影片)，少有 Youtuber 分享。這裡列出 HyperCube Evolution 原作者說明皮帶安裝時的注意事項影片。
延續－HyperCube CoreXY 3D印表機建構日誌 #2－組裝 X＆Y軸。主要修正X傳動軸 (X Carriage)往Y軸移動到後端時，其中一端無法到底。
花了一整個早上 Try-Error，乾脆把 Y軸支架列印件改為金屬 SHF8 臥式光軸支座 (除了連接馬達座一端仍用列印件，其它三端全改用 SHF8)，如此也有比較穩重的感覺。
但是問題仍未解決，X傳動軸其中一端當所有組件鎖緊後仍無法到達底部。
折騰許久，後來把 X傳動軸列印件先取出試看，結果就完全正常！看來問題應該在 X傳動軸透過 SF-1 自潤滑軸承連接鋁管後對齊的問題。但只要一鎖緊，不僅X軸很難滑動，上述問題也跟著衍生。
花了大約有一個星期時間，慢慢的打印 HyperCube 結構的列印件。我是覺得3D印表機的結構件最好是採用 PETG/ABS 等耗材會比較妥當，強度相對穩很多也較能耐高溫。我自己是使用 ABS 打印的，還不錯的是我的入門級 Prusa i3 竟然打印 ABS 效果還不錯。
無論如何，組裝過程必然會來回重複打印結構件的，所以旁邊真的要備有一台 3D印表機才行，HyperCube 是適合作為玩家的第二台機種，但若從無到有並且沒有組裝的基礎是不太適合成為第一台機器的 (雖然組裝並不會太困難)。總之，作為組裝第二台的 HyperCube，我是亦步亦趨，並不著急快速組裝，每一個環節會比較講究斟酌。
還有關於螺絲問題。結構件本身大都採以 M3 六角螺絲，長度大都落在 16~40 mm 之內會用到，盡量買齊就是。如果沒有適切的長度，那當然用長一些的再來給它用鋸子或電動砂輪切斷。至於鎖到框架鋁材 (2020)部份的，就全都是用 M5 規格+T型螺母固定即可。
框架組裝完成後，再來就是組裝 X＆Y 軸部份。參考 X 傳動軸 (X-Carriage)與 Y軸連接 (X/Y Joiner)的安裝影片：
這邊的結構件我主要用了「redesigned parts for Hypercube 3d printer」，與原版的差別在於它設計了埋入式螺母，美觀且相對鎖得會更緊實。
X傳動軸主要採以「10mm陽極氧化鋁管」，強調了輕量化，所以可以快速移動。要套上這鋁管是使用 SF-1 自潤滑軸承 (內徑10,外徑12,高20 mm)。
因為要組裝我的 HyperCube，結構件部份原來決定照原作者採用 PETG 作為打印的材料。它同時較兼有 PLA & ABS 的特性，有著高韌性的強度，打印溫度雖與 ABS 差不多 (約230~235度)，但熱床卻可以只須 70度即可。
就近從瞎皮賣家買了兩捲橘色的 PETG 耗材回來，第一次打印的效果卻是慘不忍堵。
請教了 FB Reprap.Taipei 社群的諸位大大們，總算才知道這種現象都是因為噴嘴離平台面太近！原來又是我自動調平時設錯了座標位置，改了之後的效果就正常了。
第一次印出來的小部件，效果還挺不錯的。
但後續的不順就來啦。不知道是否我買的這家耗材捲線有問題，經常打印到一大半時 (我都是半夜讓它一直打印到天亮)，進料時就因為卡住無法順暢送出而斷料，試了好幾次都這樣；另外一個問題是，PETG 拉絲很嚴重，我都已經把回抽設到 6.8mm (遠程)距離，結果仍是一樣，參數調整設定問題還需要再持續調校才能抓出最佳列印方式，但，總之就是不順，所以我想改用 ABS 列印看看。
原來不想考慮 ABS 打印的，因為這種材料算是不容易打印的。除了溫度與熱床都要調很高外，對外界的溫度變化也很敏感，所以一般都建議要封箱；另外聽說 ABS 打印時會散發很難聞的氣味，所以若是在封閉的房間內這可是很不好。還好的是我打印機器都放在頂樓的庫房，如果氣味難聞離開庫房就是。
大致依據我原來所整理的 BOM 表，月初時光利用週末下午的時間，一口氣就向大約10來家淘寶店商採購各類零組件。由於我多買了很多其它不太相干的工具，還有一些用料我買得特別好 (例如 TMC2100 驅動IC 以及進口 GT2 皮帶)，所以總花費大約有 RMB 2,000 左右。其實經濟些我估計約 RMB 1,000 成本就可以組出一台 HyperCube 了。
其中比較特別些的，就拿出來簡單介紹下。
o 陽極氧化鋁管：這是原作者 Tech2C 的創意，他主張 X軸盡量要輕量化，所以從傳統的光軸 (8mm)改成 10mm 的鋁管，如此重量可以減輕為 1/3 左右，進而可以大幅提昇打印的速度。同時軸承也要改為 SF-1 無油自潤滑軸承 (外徑12內徑10高20mm)。
